Jak fotografować Perseidy, czyli spadające gwiazdy? [poradnik]

Ten artykuł ma 3 strony:

Fotografujemy Perseidy!

Spadające meteory to zjawisko bardzo krótkie i występujące dość losowo na niebie. Dlatego warto skorzystać z obiektywu szerokokątnego. Im większe pole widzenia będziemy rejestrować, tym większa szansa na sfotografowanie śladów Perseidów. Ideałem do polowania na meteory jest obiektyw typu rybie oko.

Obiektywy o węższym polu widzenia również pozwolą nam na sfotografowanie "przelotów”. Oczywiście nasze szanse będą sporo mniejsze niż przy szerokokątnej optyce. Jednak jeśli już coś złapiemy, to będzie dużo bardziej okazały ślad niż w przypadku użycia "szerokiego” szkła.

Perseid – 13.08.2011 r.

Podobnie z jasnością obiektywu. Im jaśniejszej optyki użyjemy, tym większe prawdopodobieństwo, że zarejestrujemy zjawisko na zdjęciu. Przy ciemniejszych obiektywach musimy liczyć na sporo szczęścia, bo raczej nie uda nam się zarejestrować słabszych i szybciej przelatujących meteorów. Po ustawieniu aparatu na statywie nie zapomnijmy o wyłączeniu stabilizacji. Równie istotnym przy fotografowaniu Perseidów jest wyłączenie odszumiania dla długich czasów naświetlania. W innym wypadku przez połowę czasu aparat nie będzie rejestrował i pewnie będziemy tego bardzo żałowali.

Kadrowanie

Raczej nie polecam kierowania obiektywu prosto w radiant roju. Wylatujące z niego meteory swoją największą jasność osiągają po jakimś czasie. W okolicach radiantu są jeszcze stosunkowo ciemne, przez co trudniej jest je sfotografować. Celujemy więc powyżej, na prawo lub na lewo od gwiazdozbioru Perseusza. Polecam umieścić radiant na krawędzi kadru.

Polecam również fotografować wybrany fragment nieba przez dłuższy czas. Lepiej nie zmieniać co chwilę kadru, gdy po drugiej stronie nieba właśnie przeleciał bardzo jasny bolid. Celując co chwilę w inny rejon nieba, wbrew pozorom tylko zmniejszamy swoje szanse. Fotografując cały czas ten sam fragment, będziemy mieć po swojej stronie statystykę i najprawdopodobniej wcześniej czy później sfotografujemy Perseida. Zmieniając co chwilę kadr, możemy być pewni, że usłyszymy chichot Murphy’ego i zgodnie z jego prawem meteory będą spadały zawsze poza polem widzenia naszego obiektywu.

Jeśli to możliwe, zadbajmy o to, aby w kadrze poza samym niebem znalazł się jakiś ciekawy obiekt na pierwszym planie lub znajdźmy atrakcyjny punkt widokowy.

Ostrość

Ostrość najlepiej ustawić w trybie manualnym, korzystając z Live View. Możliwe jest również użycie autofocusu. W takim przypadku celujemy na jakąś jasną gwiazdę na niebie lub, co pewnie sprawdzi się lepiej, w oświetloną tarczę Księżyca. Gdy na niebie nie ma naszego naturalnego satelity, a autofocus aparatu nie radzi sobie z ustawieniem ostrości na jasnych gwiazdach, możemy się posłużyć jakimś oświetleniem widocznym na horyzoncie. Mocna latarnia świecąca w dużej odległości od miejsca, w którym stoimy, bardzo dobrze symuluje obiekt będący w nieskończoności, czyli nasze "spadające gwiazdy”.

Bolid z roju Perseidów sfotografowany 03.08.2014 r. nad Jeziorem Rożnowskim.

Pamiętajmy, aby po ustawieniu ostrości w trybie AF, przełączyć aparat w tryb manualny. W innym przypadku przy kolejnych wyzwoleniach migawki ponownie będzie się starał wyostrzyć, co zaowocuje jedynie rozogniskowaniem.

Ekspozycja

Oczywiście, tak jak w przypadku większości zdjęć nocnych, parametry ustawiamy w trybie manualnym. Ekspozycję ustalamy tak, aby zarejestrować jak najwięcej światła na pojedynczym ujęciu. W tym celu nie powinniśmy przymykać przysłony obiektywu i ustawić jej najniższą wartość, jaką tylko możemy. W przypadku obiektywów tzw. kitowych jest to zazwyczaj f/3.5. W przypadku lepszych konstrukcji będzie to f/2.8. Obiektywy stałoogniskowe oferują nawet lepszą światłosiłę dochodzącą zazwyczaj do f/1.4 – f/1.8. W ich przypadku możemy się pokusić o delikatne przymknięcie obiektywu w celu zmniejszenia wad optycznych.

Czułość, z jaką będziemy fotografować, polecam ustawić na poziomie ISO 800–1600. Niższe wartości będą za słabe i wiele zjawisk widocznych gołym okiem nie będzie się w stanie zarejestrować. Wyższe wartości będą skutkować dużą ilością szumu, który niezbyt korzystnie wpłynie na estetykę zdjęcia. Jeśli posiadamy w miarę nową, mało szumiącą matrycę, możemy spróbować fotografować z czułością ISO 3200. Czas ekspozycji w fotografii Perseidów dobieramy eksperymentalnie, tak, aby niebo na zdjęciu nie było zbyt jasne. Bardzo duży wpływ na długość naświetlania będzie miał świecący Księżyc. Przy pełni wystarczające jest naświetlanie przez 10 sekund. Przy nowiu czas można wydłużyć nawet do jednej minuty.

Perseid 12.08.2012 r.

Smugi po "spadających gwiazdach” wyglądają najefektowniej, gdy uda nam się je zarejestrować pośród gwiazd będących na zdjęciu punktami. Aby to osiągnąć, nie możemy zbytnio wydłużać czasu naświetlania. W takim przypadku, w zależności od użytej ogniskowej, czas ekspozycji nie powinien przekroczyć 20–30 sekund. Taki dobór parametrów teoretycznie da większą szansę na sfotografowanie nawet słabszych zjawisk.

Ile wykonać zdjęć?

Nie należy liczyć, że uda nam się na jednym zdjęciu zarejestrować kilka meteorów. Fotografie, na których widać kilka lub kilkanaście śladów idealnie wyznaczających radiant roju, to nic innego, jak multiekspozycja mozolnie złożona z kilkunastu ujęć. Dlatego, by zwiększyć szansę na sfotografowanie Perseidów, trzeba wykonać szereg zdjęć. Im więcej ich zrobimy, tym teoretycznie więcej meteorów możemy złapać. I tu zbawienny będzie wężyk z interwałometrem, który odwali za nas całą pracę i pozwoli się wygodnie położyć w leżaku i podziwiać spektakl na niebie. Fotografując przez dłuższy czas, nie zapomnijmy o sprawdzaniu, czy na soczewce obiektywu nie skrapla się para wodna. Niestety, sierpniowe noce powoli zaczynają sprzyjać temu zjawisku. W razie potrzeby przetrzyjmy delikatnie przednią soczewkę szmatką do optyki.

Kontynuuj czytanie na kolejnych stronach:

Podziel się:

Przeczytaj także:

Także w kategorii Poradniki:

7 powodów, dla których warto być fotografem Fotografia makro - praktyczne porady dla początkujących [poradnik] Jak fotografować koty, aby nie dostać przy tym kota [poradnik] Jak fotografować sztuczne ognie, czyli fajerwerki? [poradnik] Inspirujące pomysły na ciekawe zdjęcia zimą Jak uzyskać na zdjęciach piękny bokeh? Wystarczy 5 minut [poradnik] 10 rzeczy, których fotograf nie powinien robić [poradnik] 8 dobrych rad dla początkujących fotografów [poradnik] Jeśli nie Photoshop, to co? Alternatywne, darmowe programy do edycji zdjęć Fotografowanie w krajach egzotycznych. Skuteczne rady, jak się przygotować Fotografowanie pod wodą – podstawowe rady na dobry początek [poradnik] Krok po kroku: obróbka krajobrazów w Adobe Lightroom [wideoporadnik] Metoda odwróconego filtra górnoprzepustowego - dobry sposób na wygładzenie skóry [wideoporadnik] Rodzaje i wielkości matryc - wszystko, co powinieneś wiedzieć [poradnik] Błyskawiczna i efektowna obróbka wakacyjnych zdjęć w Adobe Lightroom [wideoporadnik] Frymografia: Gatunek pierwszej klasy Złota godzina - jak ją wykorzystać w naszych zdjęciach? [poradnik] Jak zostać zawodowym fotografem? Ile to kosztuje? Domowe studio fotograficzne, czyli jak zacząć cz.1 Błyskamy w plenerze - przykładowe ustawienia i pomysły na zdjęcia [poradnik] Ile tak naprawdę trwa dwugodzinna sesja fotograficzna? Alternatywne zasilanie - co zrobić, aby aparat mógł non-stop działać kilkadziesiąt godzin? Frymografia: Kwiaty polskie Dlaczego fotograf nie może pracować za darmo?

Popularne w tym tygodniu:

Jak fotografować Perseidy, czyli spadające gwiazdy? [poradnik] 10 powodów, dla których nie warto wiązać się z fotografem górskim Fotografia z cenzurą